Замена Цепи Каптива 3 2
Форум Chevrolet Captiva Замена цепей. То у меня вырезаны все 3 катализатора. В продаже появился комплект по замене цепи ГРМ на Каптива, с мотором 3,2 литра. Цепь ГРМ Шевроле Каптива 2.4. При замене цепи ГРМ, есть самый важный вопрос - какую цепь ГРМ.
Замена цепей Chevrolet Captiva 3.2 (2008), цепи.
РЕМОНТ CHEVROLET CAPTIVA Ремонт Шевроле Каптива требует профессионального подхода и наличия диагностического оборудования Tech 2 GM. Приглашаем воспользоваться услугами нашего техцентра по обслуживанию и ремонту. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ Во избежание крупных неприятностей с двигателем объемом 2,4 л, особое внимание следует уделять своевременной замене ремня газораспределительного механизма и не превышать пробега без замены 60 тыс. Надо помнить, что ремень ГРМ на этом моторе испытывает довольно большие нагрузки, являясь приводом еще и водяного насоса. При его обрыве гарантирован капремонт при наличии загнутых клапанов.
Рассмотрим особенности шестицилиндрового V-образного двигателя с цепным приводом 3,2л. Бывают случаи вытягивания цепи, сопровождающиеся индикацией ошибки на приборной панели. Не стоит считать достоверным утверждение о конструктивных просчетах.
Замена Цепи Каптива 3 2
Если бы они имели место, то цепи вытягивались бы на небольших пробегах абсолютно на всех Каптива 3,2 л. Однако, этот факт не является массовым явлением. По-нашему мнению причин может быть две:. ошибки в программном обеспечении;. использование некачественного моторного масла или нерегулярная его замена.
Последствиями перескакивания цепи на одно или несколько звеньев может стать затрудненный запуск двигателя, потеря динамики при разгоне или капитальный ремонт двигателя. Неприятностью для владельцев оборачивается течь сальников электромагнитных клапанов давления масла шестерней распредвалов, т.к. В этом случае производитель предлагает ремонт при помощи замены всей крышки, очень дорогостоящей запчасти.
В нашем техцентре есть опыт замены сальников на неоригинальные вместо замены крышки. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ. Исправность рулевого управления и ходовой - залог безопасной езды Оставляет желать лучшего качество рулевых реек. Нет, гидравлика не подводит - рейки, как правило, не текут. Досаждают стуки. Причем, диагностика не выявляет люфты в шарнирах рулевых тяг. Стуки доносятся именно из рулевой рейки, которая подлежит замене.
Помните, рулевое управление автомобиля напрямую связано с безопасностью. Если причина стуков не в рейке, с недавнего времени появилась возможность замены рулевых тяг. Амортизаторы обладают повышенным ресурсом и достойны всяческих похвал. Даже в серьезные морозы при температуре воздуха ниже двадцати градусов их не «пробивает» на кочках.
Характерные неисправности Шевроле Каптива ходовой части: замена втулок и стоек переднего стабилизатора, задних сайлент-блоков, передних рычагов, ступиц передних колес. На автомобилях с пробегом от 100 тысяч километров могут появиться щелчки при повороте руля, прослушиваемые в передней части, что косвенно может свидетельствовать о неисправности ШРУСа. МЕЛКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ШЕВРОЛЕ КАПТИВА Первое, с чем сталкиваются некоторые владельцы Captiva - не отрегулированная дверь багажника – издержки «питерской» сборки. Причем, потери «геометрии» кроются в неправильной фиксации положения петель двери багажника и остаются на совести завода, т.к. Регулировка положения замка приводит к смещению двери и появлению разных по величине зазоров с задними крыльями кузова справа и слева. При наличии данного дефекта, автовладельцу приходится сильно (это 'мягко' выражаясь) хлопать задней дверью при ее закрытии.
Замена Цепи Грм Шевроле Каптива 3 2
Досаждают и многочисленные «сверчки» в салоне. Виноват в этом дешёвый пластик и неважная подгонка элементов отделки салона. И, если на трассе «пение» салона практически не ощущается, то в городском потоке или на просёлке «сверчки» тут же дадут о себе знать. ИСТОРИЯ МАРКИ Как и подавляющее большинство автомобилей марки Chevrolet, официально представленных на российском рынке, модель кроссовера Captiva явилась результатом разработки отделения концерна General Motors в Южной Корее.
Начав продажу этого автомобиля в 2006 году, спустя шесть лет – в 2012 году производитель обновил модель, придав ей более современный и солидный вид. За период, прошедший с начала выпуска Каптивы первого поколения (автомобиль обладал индексом С-100), на дорогах нашей страны этот кроссовер встречается весьма часто, став достаточно популярным транспортным средством. В автомобилях второго поколения производитель обновил линейку моторов и исправил большинство недостатков. (495) 507-95-25 © 2010 - 2017 Техцентр Магистраль, 123007 Москва, Магистральный пер., дом 3, стр.3.
Замена цепей своими руками, без демонтажа двигателя Ну вот проехала моя Каптива 165000км и попросила поменять цепи – ошибка P0008. Как выяснилось после разборки, причиной всему этому послужила растянутая цепь. Фазы газораспределения сместились равномерно на обоих рядах цилиндров, цепь проскочила на один зуб на звездочке коленвала. Мотор работает ровно, нет тяги, загорается ошибка P0008. За цепи в Киеве попросили 8000грн. Жаба задавила, заказал через partmaster за 1400грн.
Через месяц получил цепи от GM. Так как нашим местным механикам доверять такую работу стремно, а гнать в Киев или Харьков накладно, и по времени и по деньгам, я решил заменить цепи сам.
Представляю фотоотчет о проделанной работе. Надеюсь, этот отчет будет интересный, а главное полезный.
Итак, все по порядку. Сливаем антифриз.
Лучше пока двигатель теплый. Пробка пластиковая в правом нижнем углу радиатора. Отсоединяем датчик расхода кислорода, отвинчиваем крышку воздушного фильтра (4 винта), ослабляем винт на хомуте дроссельной заслонки, трубку вентиляции картера, снимаем все это. Дальше снимаем сам воздушный фильтр и корпус воздушного фильтра. Снимаем декоративную крышку двигателя.
Ставим машину на домкрат, снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик на трех кнопках. Нужен второй домкрат для того, чтобы можно было поднять и опустить двигатель отностительно рамы.
Подставляем его под угол картера двигателя. Снимаем правую подушку двигателя. Две гайки, четыре болта. Далее крепление к крышке двигателя еще три болта.
Снимаем ремень навесного оборудования. Для этого у меня под рукой оказалась вот такая фомка.
Снимаем разъемы к дроссельной заслонке, и клапану изменения длины впускного коллектора. Снимаем трубки, идущие к вакуумному усилителю.
Та же операция проводится с трубкой, идущей к клапанной крышке головки первого блока (ближнему к водителю), и снимается еще одна трубка, идущая к клапану, назначение котрого я не знаю. Теперь можно отвинтить шесть длинных болтов крепления коллектора, и три маленьких для крепления проводов. Снимаем коллектор. Снимаем прокладки, затыкаем отверстия чистыми тряпками. Снимаем трубку от расширительного бачка охлаждающей жидкости к выходному патрубку и гофрированную трубку идущую к клапану. В этом месте можно снять уши для подвешивания двигателя, хотя на фотографи они есть. Опускаем двигатель домкратом максимально вниз.
Отвинчиваем насос гидроусилителя руля. Нужна головка с шарниром Гука. Два болта, закрепляем к рулевой тяге. Для снятия шкива коленвала нужен съемник. Я купил в ближайшем киоске автозапчастей за 55грн и болгаркой утончил захваты. Расстояние между шкивом и крышкой двигателя примерно 7мм.
Поднимаем двигатель максимально вверх. Снимаем патрубок радиатора.
Снимаем ролик натяжитель – три болта. Два из них участвуют в креплении крышки распределительного механизма. На многих болтах есть пластиковые втулки нужно следить осталась она в отверстии или на болту, так как при сборке две втулки в одну дырку не лезут, а с другой стороны дырке без втулки тоже обидно. Снимаем обводной ролик. Болт, который крепит этот ролик одновременно крепит и генератор.
Генератор крепится на трех болтах. Один уже вывинчен. Нужно еще ослабить болт, который крепит генератор к блоку и вывинтить третий, который крепит генератор к крышке ГРМ.
Снимаем шкив помпы и два винта крепления жгута проводов в правой части к крышке ГРМ. Снимаем восем разъемов по четыре на каждой головке датчиков положения распредвалов и клапанов изменения фаз газораспределения. Снимаем разъемы с шести катушек зажигания, потом сами катушки, затыкаем отверстия чистыми тряпками. Отвинчиваем два винта крепления массы к головке 1(ближе к салону).
Снимаем с защелок жгуты проводов, сдвигаем вправо и закрепляем стяжками чтобы не мешали при снятии крышек клапанов. Снимаем помпу. Шесть винтов.
В этом месте из образовавшегося отвертия течет много антифриза, потому желательно опустить двигатель, заткнуть щель между коленвалом и сальником тряпкой, чтобы не попал антифриз в масло. Снимаем патрубок радиатора - два болта. Я продул компрессором каналы охлаждения и выдул дополнительно литра полтора антифриза. Снимаем четыре клапана изменения фаз и четыре датчика по два на каждой головке. Вывинчиваем по 13 винтов на каждой клапанной крышке, вывинчиваем 22 винта на крышке ГРМ (правда два уже вывинчено).
Ввинчиваем подходящий болт для распора крышки. Только этот один болт виден на следущем фото. Снимаем клапанные крышки. Крутим распорный болт и наблюдаем отделение крышки ГРМ от блока. Снимаем крышку ГРМ.
Это ГРМ HFV6 3.2L с изменяемыми фазами газораспределения. Это другой ракурс. Полюбовались, и ладно. Для дальнейшей работы понадобятся два приспособления для удержания распредвалов, пока цепи будут сняты.
Я с помощью лобзика и напильника сделал их из стелотекстолита 1.5мм. Ввинчиваем болт крепления шкива распредвала, крутим за этот болт, пока лыски на распредвалах блока 1(ближе к водителю) займут положение вверх и можно будет одеть одно из наших приспособлений. Далее снимаем цепь. Для этого, снимаем неподвижную направляющую 2 винта, подвижную направляющую 1 винт, гидронатяжитель два винта. Плунжер гидронатяжителя подпружинен, может выстрелить.
Крутим коленвал, пока распредвалы блока 2 станут лысками вверх, и одеваем нашу приспособу. На фото видно, что все распредвалы зафиксированы. Отвинчиваем две промежуточные шестерни.
Отвинчиваем подвижную и неподвижную направляющие блока два. Отвинчиваем гидронатяжитель блока 2, и гидронатяжитель первичной цепи. Направляющие первичной цепи можно оставить.
Берем новую цепь и промежуточную звездочку второго блока, одеваем цепь на маленькую звездочку так, чтобы красное звено было видно в отверстие. Инструкция pioneer vsx 422. Далее я взял стяжку и стянул цепь там, где на фото держу руками. Завинчиваем не затягивая промежуточную звездочку. Цепь одеваем на звездочки распредвалов. Красные метки на звеньях должны совпасть с метками на звездочках распредвалов.
Метки круглые НЕ треуголные. Ставим неподвижную направляющую, подвижную направляющую, стяжка при этом не снята (на фото видно).
Берем гидронатяжитель, извлекаем плунжер, выливаем масло. Берем плунжер, плоскую широкую отвертку, по часовой стрелке вращая и нажимая одновременно взводим плунжер.
Далее берем кусок стальной проволоки диаметром 1мм, вставляем плунжер в гидронатяжитель, вдавливаем его, и фиксируем проволокой в сжатом положении. В таком положении ставим на место. На фото видны стяжка, проволока фиксатор плунжера. Выдергиваем проволоку, плунжер подпружинивает направляющую.
Разрезаем стяжку. На фото видны круглые метки, совмещенные с цветными метками на цепи. Напроив меток буквы L (left block). Верхние метки хорошо видны. Нижнюю метку проверяем фотоапаратом со вспышкой иначе не видно. Красное звено на месте. Фотоаппарат наверное вверх ногами или под углом к горизонту, но метку видно Обтягиваем все винты на направляющих, гидронатяжителе и на промежуточной звездочке.Коленвал поворачиваем так, чтобы совместить метку на звездочке распредвала с меткой на корпусе маслонасоса.
Берем первичную цепь, одеваем ее так, чтобы совместить метки на цепи с метками на промежуточной звездочке блока 2, звездочке на коленвале и одновременно совмещаем метку на промежуточной звездочке блока 1 привинчиваем ее на свое место. Берем гидронатяжитель первичной цепи, взводим плунжер, фиксируем его и устанавливаем на свое место. На этом фото хорошо видны все три метки на звездочке коленвала, на цепи, на корпусе маслонасоса. И видно как вставлен фиксатор плунжера Разблокируем плунжер.
Затягиваем все, что отвинчивали, повторно проверяем все метки. Если все ОК, снимаем приспособу с концов распредвалов блока 2. Поворачеваем коленвал на вторую метку на корпусе маслонасоса. Три метки совпадают – на звездочке коленвала, цепи и корпусе масло насоса. На фото видна тряпка, она вставлена туда, чтобы в масло не попадал мусор. Третья цепь одевается по той же технологи.
Метка на промежуточной звездочке – отверстие. Цветное звено напротив него. На звездочках распредвалов метки треугольные и пометка R (right block) На следующей фото виден взведенный гидронатяжитель.
На этом фото видна треугольная метка и буква R Проверим еще раз затяжку всех болтов. Провернем коленвал назад на метку второго блока проверим метки. Прокрутим коленвал несколько оборотов, убедимся, что поршни не достают до клапанов. Можно очистить крышку, корпус, намазать герметиком, и собрать все в порядке обратном разборке.
« Последнее редактирование: 18.09.12, 04:18:52 от ealfor » Записан Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива) Клуб. А звёздочки и прокладки не менял? Касательно звездочек: после 160 тысяч пробега особой выработки на них нет.
На фото это видно. На направляющих и натяжителях максимальная выработка 0.25мм. Прокладки: Всего прокладок, которые можно заменить при замене цепей - четыре. Две под клапанными крышками изготовлены из материала типа силикона или плотной резины красного цвета.
Думаю, без замены они переживут не менее десяти разборок, не утратив способность удерживать масло. Прокладка под помпой тоже не вызывает особых проблем, изготовлена из материала, похожего на паранит. Ее легко можно заменить. Самая проблемная прокладка находится под предней крышкой, она изготовлена из резины в виде кольца с двумя ушами, и ее, конечно, лучше заменить. Я вовремя не смог ее заказать, поэтому ограничился тем, что в паз под прокладкой проложил силиконовый герметик RTV (тот же, что и в разъм передней крышки с блоком, подождал полчаса, вставил прокладку, потом сразу намазал крышку по всему разъему герметиком и привинтил ее 22я болтами к блоку.
Сальник коленвала при сборке вытер насухо и так собрал не смазывая. Есть еще прокладки под гидронатяжителями. Я их тоже не менял, но обходился с ними очень аккуратно. Судя по всему они хрупкие. Всем здрасти. Купил буквально недавно капушу 3.2,не успел толком поездить и решил поменять все расходники.всё было здорово пока не поменял свечи.когда выкрутил старые не обратил внимания на то,что изоляторы у нихсломаны,ну и закрутил новые свечи.попробовал завести,а она не хочет.поставил старые,такая же беда.
Вощем когда всё таки завелась,стала троить жёстко причём!!поехал на сто,где ребята подумали на цепи. Заказал цепи,стали вскрывать,а клапана зависшие,сняли голову и оказалось,что изоляторы которые откололись со старых свечей попали в колодцы. Вобщем сначала я обрадовался,что не цепи. Поменяли клапана и всё что полагается,поставили всё на место,но при установке обратили внимание на то,что цепь на 1 голове стояла по меткам на L,мы её соответственно поставили как положено (думал после сборки полетит как пуля). Так вот собрали всё,завели,а она ошибку выдаёт p0008 и всё!!!на холостых вроде нормально работает,но присутствуют какие-то подёргивания,а при 2000 тыс.
Оборотов например слышно как-будто троит. Самое что интересное чек не горит,но присмотревшись увидели,что он как-будто замазан.разобрали приборку,а его оказывается жевачкой залепили!!!!с.ки. И вот теперь я думаю,что я взяв 230 лошадок даже ни разу на них не покатался!!!!!!!!
Вобщем это всё предисловие,подскажите кто-нибудь знает номинальный размер цепей,как определить растянуты ли они и если да,то на сколько. Пробег у меня почти 100-ка,но по всем критериям цепь уже возможно менялась(хотя по замазаному чеку не понять). И ещё вопрос,кто знает цепь обязательно должна быть зубчатая,а то я заказал в екзисте 12589011 и 12633451,а они оказались как велосипедные простые!!! Хрусталёв ИМХО если правильно установить цепи, даже старые, то ошибка 8 гореть не будет, и мотор будет работать ОК. Проблема в том, что звездочка на коленвале имеет малый угол обхвата, и если цепь растянута, то при резком изменении оборотов она(цепь) проскакивает на зуб (на звездочке коленвала).
Шаг цепи сейчас не помню, но что-то около 10мм. Так вот эта разница в шаг цепи(10мм) возникает на участке от звездочки коленвала до промежуточной звездочки вторичной цепи(грубо 1/3 длины цепи). Т.е рассогласование в положении коленвала и распредвалов аналогично растяжению первичной цепи на 30мм и вот только тогда уже не справляется система изменения фаз газораспределения и загорается ошибка 8. Если посмотреть на фото, то видно, что плунжер натяжителя первичной цепи выдвинут примерно на 3мм. Это новая цепь.
На старой он был выдвинут на 8-12мм. Разница в длинах старой и новой цепи была примерно 7мм. Это 165тык пробега.
В каптиве с которой фотоотчет проблема ошибки08 развивалась следующим образом. После заправки плохим бензином забились два катализатора.
Двигатель стал брать масло. Много 500г на 1000 пробега. Разгон до 100 15сек. Начали искать проблему. Компрессия ОК. Мастера посоветовали залить более густое масло. Все по старому.
Посоветовали залить НАНОПРОТЕК. После доглгих раздумий залили.
Когда снял катализаторы, то верхний слой был заплавлен процентов на 70. Выхлопным газам деваться было некуда, через кольца они проникали в картер и жгли масло.
Стаместкой счистили слой катализатора миллиметров 10-15, продули компессором. Машина преобразилась - разгон до 100 9сек.
Ну вот когда радовался и резвился на ровном участке дороги цепь и проскочила на зуб. Масло на тот момент было залито густое еще и нанопротек добавил густоты. Натяжители не успевали натягивать цепи. Ну а кончилось все фотоотчетом. Теперь что касется вопроса 'что делать'.
Правильно установить цепи. ВСЕ метки на всех цепях и звездочках должны совпасть. Заливать ТОЛЬКО ЖИДКОЕ масло, иначе натяжители цепей и клапана системы изменения фаз газораспределения не будут должным образом работать. Что заменять будет видно после разборки мотора, но точно не все то что они пишут. После 165000 пробега мы заменили только цепи. Доброго денечка специалисту!!может мне подскажите советом!
У меня проблемка с двс пробег 36000 предположительно подозреваю после разгозовки прогретого двс попадания оставшихся от старого хозяина кусочков от разбитой клапанной крышки проскочили цепи! Результат плавающия работа двс (диагностика компом показывала ошибки р0014 и р0016) и не набор оборотов!до хорактерной остановки как будто ступор!!! Разобрал совместил все как у вас по фотоотчету и по книге! Ошибок распредвалов нестало а плавающая работа и проблема с ненабором оборотов асталась!
Подазреваю большой расход топлива аж из трубы бензином несет по холодному моментальный расход до 10 показывает потом прогревается и до 1.9 сходит!всю голову уже изломал!есть варианты поломки!!?? Записан Страниц: 1.